Вторник
22.08.2017
00:46
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Садоводство
Главная РегистрацияВход
Каталог статей »
Поиск

Форма входа


Меню сайта

Категории
Болезни и вредители растений [5]
Уход за растениями [9]
Удобрения растений [3]

Друзья сайта
  • Интернет-магазин семян экзотических растений "Феникс"
  • Софтклуб
  • Рефераты, курсовые, дипломные

  • Главная » Статьи » Уход за комнатными растениями » Уход за растениями

    Уход за цитрусовыми
      Комнатные деревца растут и воспитываются в раз­личных условиях (разная посуда и разные почвенные смеси, разные условия освещенности и т. д.), и уход за растениями каждый любитель-цитрусовод проводит по-разному.
    Поэтому при уходе за комнатными цитрусовыми рас­тениями нужен индивидуальный подход к каждому рас­тению. В зависимости от времени года и места выра­щивания, в уходе за растениями имеются свои особен­ности.
    Зима.В это время вечнозеленые цитрусовые растения попадают в неблагоприятные условия. Но в комнате нет условий и для полного покоя растений. Поэтому комнат­ным цитрусовым растениям нужно создавать условия относительного покоя. Для этого лучше всего на зиму их переносить в холодные (температура 6—4° тепла) не­светлые, сухие помещения. При такой температуре и освещенности жизнедеятельность сильно замедляется, питательных веществ и влаги расходуется мало, расте­ния сохраняют свои запасы, а весной снова начинают сильно расти и плодоносить. 
      На основании практических наблюдений, лучшей тем­пературой для зимовки комнатных цитрусовых растений надо считать 15—18° тепла, при умеренной влажности. В таких условиях цитрусовые растения чувствуют себя хорошо, листья у них сохраняются, плоды нормально до­зревают. По нашим наблюдениям, плоды зимой дозре­вают даже и при температуре 10° тепла, Цитрусовые растения, особенно если они выращены в грунте и перевезены издалека, в комнате плохо пере­носят слишком сухой воздух при высокой температуре. Поэтому в квартирах с центральным отоплением, где воздух более сухой, цитрусовые растения нужно ставить подальше от батареи. Не следует также держать их на подоконниках, где окна с форточками.
       Если нет другого места для растений, кроме подоконника (имеется в виду окно без форточки и батареи), нужно, чтобы растение там и воспитывалось с малого возраста. Тогда растение, приспособившись к резким колебаниям температуры, бу­дет на подоконнике расти и развиваться. Некоторые любители-цитрусоводы на батарее цент­рального отопления приспосабливают жестяные противни с водой, с тем чтобы повысить влажность теплой волны воздуха, поднимающейся к растениям.
    Цитрусовые растения зимой лучше содержать около южных, а также юго-восточных и юго-западных окон. Приученные растения неплохо себя чувствуют и около окон других направлений. От прямого солнечного света растения желательно защищать. Если цитрусовые расте­ния стоят не у окон, то помещение можно проветривать.
      Особо следует остановиться на содержании зимой де­ревцов, привитых на трифолиате и завезенных с юга, В большинстве молодые саженцы, завезенные с Черно­морского побережья Кавказа, страдают не потому, что они привиты на трифолиате, а потому, что они выросли и воспитались в других условиях (в открытом грунте), а затем с сильно укороченной корневой системой их вы­садили в ограниченный объем посуды. Поэтому саженцы, в том числе и привитые на трифолиате, следует завозить издалека, по возможности в возрасте 1—2 лет. Лучше это делать ранней весной, желательно до вегетации.
       Завезенным и высаженным саженцам нужен вначале своего рода покой для их приспособления к новым усло­виям. Поэтому ни в коем случае не надо спешить со вся­кими подкормками и удобрениями, не переувлажнять землю, не ставить растения на освещаемые солнцем ме­ста. Мы знаем много случаев, когда так подготовленные растения, привитые на трифолиате, прекрасно росли и плодоносили, не сбрасывая листьев и зимой.
        Цитрусовые растения, привитые на трифолиате, следует содержать зимой так же, как и корнесобственные. Зимой комнатные цитрусовые растения по возмож­ности дольше нужно содержать в стадии относительного покоя (при температуре не выше 15—18° тепла) с тем, чтобы потом, весной, растения дружно начали расти и плодоносить.

        Весна. Весной цитрусовые, как и все растения, начи­нают трогаться в рост, а потом они выбрасывают бутоны и зацветают. Весеннее цветение самое продуктивное. По­лезно весеннее цветение немного задержать. Для этого растения ставят в комнату с более низкой температурой, но без резких колебаний. Такие растения потом дружнее начинают расти и лучше развиваться. Наилучшее разви­тие бутонов и больший процент полезной завязи наблю­дается при температуре 14—17° тепла. При больших от­клонениях температуры меньше завязывается плодов, больше осыпается завязи.
        Весной на юге начавшее расти деревцо нужно ста­вить в наиболее освещенное место, иначе побеги будут вытягиваться. Однако растения следует защищать от действия прямых солнечных лучей. На севере, напротив, избегают места, сильно освещенные солнцем. Весной увеличивают норму внесения удобрений и по­лива. Оберегая растения от резких колебаний темпера­туры, их начинают приучать к наружному воздуху. Для этого время от времени открывают окна. Когда темпе­ратура наружного воздуха установится в среднем не ниже 10° тепла, растения на юге можно выносить на от­крытый воздух (во двор). В районах с более резким колебанием температуры (предгорья и др.) растения приходится выносить на открытый воздух и при более низких температурах, но для этого постепенно подготов­ляют деревца и защищают их потом от заморозков.
        В более северных районах цитрусовые выносить из комнаты на неостекленные террасы или на открытый воздух не рекомендуется. Если нет хорошо остекленных террас, то цитрусовые растения в средней и северной по­лосе лучше содержать постоянно в жилых помещениях, открывая чаще окна. Так, приученные растения меньше страдают от резких колебаний температуры.
         Комнатные деревца при выносе на открытый воздух вначале нужно обязательно ставить в тень, чтобы они привыкли к сильному воздействию солнечного света. А потом, через 2—3 недели, лучше их переставить в полузатененное место и оставить там на все лето. Нельзя ста­вить эти растения в тень под белую акацию и другие деревья, являющиеся сильными рассадниками щитовок. Не следует также ставить цитрусовые под липы и другие растения, с которых при дожде падают на цитрусовые сладкие выделения сосущих вредителей. На этих выде­лениях сильно развивается черный гриб.
    Площадку для цитрусовых лучше выбирать такую, что­бы на ней воздух не застаивался и не было сильного ветра. На теплое, а тем более жаркое, сухое время горшки следует вкапывать в землю, а деревянную посуду защи­щать от перегрева (белить, закрывать чем-либо). На случай весенних заморозков на ночь растения на­крывают каким-либо материалом: мешковиной и т. п.
       Лето. Уход за цитрусовыми растениями в комнате за­ключается в поддержании правильной агротехники (вне­сение удобрений, полив, своевременная прищипка побегов и др.). У комнатных цитрусовых растений естественное осы­пание завязи наблюдается в начале весны и летом. По­мимо естественных причин, опадение завязи может быть вызвано недостатком питания и влаги, резкими колеба­ниями температуры воздуха и особенно температуры по­ливной воды. Наилучшей температурой для роста и созревания плодов считается 19—25° тепла. Более высокая темпера­тура уже угнетает растение, особенно привитое на трифолиате. При выращивании комнатных цитрусовых растений в засушливых районах (Средняя Азия) для повышения влажности воздуха посуду с растениями ставят на под­ставки в противни с водой (на открытом воздухе против­ни ставят в тени, а в комнатах — около северных окон).
       При содержании цитрусовых на дворе в районах Юго-Востока и Северного Кавказа приходится растения за­щищать от сильных северо-восточных ветров, ставя их с подветренной стороны построек или деревьев. Летом цитрусовые растения, вынесенные во двор, нужно оберегать и от града. Если град выпал внезапно, деревца с посудой нужно осторожно положить на бок по ветру и чем-нибудь прикрыть. Растения, которые на лето невозможно выносить во двор, нужно содержать в комнате круглый год. А летом все же их лучше ставить ближе к открытым окнам.
        Особое внимание при комнатной культуре должно быть обращено на световой режим, оказывающий боль­шое влияние на жизнь растения. Для растения имеет зна­чение не только сила света, но и его качество и продол­жительность освещения в течение суток и в течение года.
        Цитрусовые растения по происхождению являются растениями короткого дня, и с этим, при продвижении их на север, приходится считаться. Некоторые любители-цитрусоводы из северных обла­стей страны пишут, что отдельные цитрусовые деревца у них сильно растут, но все еще не плодоносят, хотя име­ют 25-летний возраст. Теперь установлено, что молодым цитрусовым расте­ниям летом при выращивании их в более северных райо­нах обязательно нужно сокращать продолжительность светового дня, пока растение пройдет световую стадию. Потом цитрусовые растения и здесь будут цвести и пло­доносить при естественном световом дне. Следовательно, летом для комнатных цитрусовых ра­стений при выращивании их из семян в более северных условиях нужно в комнате и во дворе выбирать места, менее освещаемые. И в том, и в другом случае нужно избегать прямого солнцепека.
        Опытные павловские лимоноводы давно заметили, что излишнее освещение летом отрицательно влияет на цит­русовые, и они выработали свои приемы регулирования освещения. На лето, начиная с мая, цитрусовые растения они ставят от окон подальше, а зимой, напротив, прибли­жают эти растения к окнам. Павловские цитрусоводы-любители, так же как и уральские, регулируя таким пу­тем световой режим, умело выращивают лимоны и другие цитрусовые, которые у них нормально растут и сво­евременно вступают в плодоношение. Такой прием регу­лировки освещенности растений в комнате легко приме­нить везде и всем. Зимой же комнатные цитрусовые растения почти не растут, а находятся в стадии относительного покоя. А ко­роткий зимний день в более северных районах искусст­венно удлиняется освещением помещений в вечернее вре­мя, что вполне достаточно для цитрусовых растений. Из­лишнее же освещение растений, находящихся в стадии относительного покоя, особенно при повышенной темпе­ратуре, усиливает расход питательных веществ на дыха­ние, что отрицательно сказывается на растении. При по­вышенной температуре и излишнем освещении растения зимой трогаются в рост, побеги их вытягиваются, не по­лучая развития. Этого следует избегать в комнатах.
        Помимо количества света, для растения имеет значе­ние и качество света. Известно, что солнечный свет име­ет видимые и невидимые лучи. Примерно половину (52%) лучистой энергии мы можем видеть. Не видим мы инфракрасные (43%) и ультрафиолетовые (около 5%) лучи. Ассимиляция лучше протекает при прямых красных лучах. Но для развития всего растения нужны и сине-фиолетовые лучи. Растения же, выращенные под сине-фиолетовыми лучами, слабо растут и почти не цветут. Ультрафиолетовые лучи улучшают качество плодов и ра­стений и повышают в них содержание витаминов. Следо­вательно, для комнатных цитрусовых растений, особенно в период плодоношения, следует стараться больше ис­пользовать полный спектр лучистой энергии солнца. Применяемое у нас обычное оконное, натровое стекло плохо пропускает ультрафиолетовые лучи, но зато через него хорошо проходят красные и инфракрасные лучи, нужные растению для ассимиляции органических ве­ществ. Весной, когда еще окна редко открывают и расте­ния пока не выставляют на открытый воздух, растения получают в основном красные и инфракрасные лучи. Ле­том же, когда растут и формируются плоды, обычно от­крывают окна или деревца совсем выносят во двор и ра­стения получают в достаточном количестве фиолетовые и ультрафиолетовые лучи.
        Вместе со светом должен сочетаться и тепловой ре­жим. Зимой в теплых помещениях растения должны по­лучать достаточно света. Чем теплее в помещении, тем должно быть сильнее освещение, иначе растения вытяги­ваются. При низкой температуре в помещениях цитрусо­вые растения переходят в стадию относительного покоя, поэтому им нужно мало света. Поэтому нет необходи­мости применять искусственное досвечивание цитрусо­вых растений зимой. Если в помещении тепловой и световой режим небла­гоприятен для растений, то цитрусовые зимой лучше содержать в мало освещенных помещениях с температурой от нуля до 6° тепла. В таких условиях цитрусовые расте­ния могут даже в полной темноте без вреда находиться два-три месяца. На жизнедеятельность цитрусовых растений в комна­те оказывает отрицательное влияние газ, дым, запах неф­тепродуктов и свежей краски, а также остатки спирт­ных напитков, если их выливают в почву под растения.
     Формирование корневой системы.
       В комнатной куль­туре корневая система цитрусовых крайне ограничена размерами посуды. Несмотря на это, она должна обеспе­чить деревцо водой и минеральными веществами, необ­ходимыми для продуктивной жизни растения. Для этого корневая система комнатных цитрусовых должна быть хорошо сформирована применительно к размеру посуды. 
      Лучшей посудой для комнатной культуры цитрусовых растений являются обожженные, неглазированные гли­няные горшки с отверстием на дне. Они практичны, срав­нительно недорого стоят и создают более здоровые усло­вия в комнате, чем деревянная посуда. Летом их можно вкапывать в землю. Но горшки можно использовать только для небольших растений. Деревянные кадки и ящики лучше для растений, по они менее удобны. В помещениях они создают сырость, летом же их нельзя вкапывать в землю, так как они подвергаются гниению и требуют частой замены. Для больших деревьев все же приходится применять дере­вянные кадки и ящики, которые лучше изготавливать из хвойных пород и дуба.
       Обычно не рекомендуется горшки и деревянную посу­ду сверху красить масляной краской, краска якобы за­трудняет воздухообмен через стенки посуды. Эта реко­мендация хотя в основном и правильная, но сильно пре­увеличена. В комнатах любители очень часто и успешно выращивают цитрусовые и другие растения в разной ме­таллической и эмалированной посуде (старые чугуны, ведра, кастрюли и т. п.). Посуда должна соответствовать размеру комнатного растения. Слишком малая посуда вмещает мало земли, и, следовательно, содержит мало пищи и влаги. В такой посуде корневая система сильнее страдает от резких коле­баний температуры и влажности. В силу этого растения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят. Но нельзя использовать посуду и больших размеров, чем это нужно. Некоторые любители-цитрусоводы, особенно на­чинающие, считают, что чем больше земли, тем, мол, лучше для растения. Не всегда это так. Растение, поса­женное в большую, чем нужно, посуду, не осваивает сво­ей корневой системой всей земли, поэтому влага при по­ливе застаивается и земля закисает. В таких случаях корни начинают гнить, растение угнетается и может да­же погибнуть. Поэтому посуда должна соответствовать величине растения.
       По мере разрастания корневой системы и заполнения ею всей посуды растение время от времени переваливают (пересаживают) в немного большую посуду. Так направ­ленно формируется корневая система комнатных ра­стений. Опыты и практика показали, что посуда для комнат­ных растений (горшки, кадки и ящики) должна быть внизу уже, вверху шире (примерно на 1/4 часть). Высота посуды должна быть только на 2—3 см больше верхнего диаметра. Под посуду большого размера нужно приспо­сабливать ножки, планки, подмостки для обеспечения циркуляции воздуха через нижние отверстия и для пре­дупреждения гниения дна. В комнатных условиях под горшки с растениями часто ставят поддонники, блюдца, тарелки и т. п. Но в этом случае под горшки следует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в дне не за­крывались плотно.
       Диаметр верхней части посуды должен быть пример­но следующий (в см): для однолетних сеянцев-окулянтов 10—12, для укоренившихся черенков 12—15, для од­нолетних саженцев 15—20, для двухлетних деревцов 20—30, для трех-четырехлетних 25—30, для пяти-шести-летних 30—35, для шести-семилетних деревцов 35—45. С возрастом деревьев размер посуды можно доводить до 50—60 см, особенно для сильнорослых. Размер посу­ды свыше 50—60 см увеличивать не следует. При выра­щивании растений в посуде размером в 50—60 см надо больше внимания уделять своевременной подкормке и поливу деревьев.
      Посуда указанных размеров используется на юге, где на лето растения выставляют во двор. В более север­ных областях, где растения в основном все время содер­жатся в помещениях, посуда применяется даже меньших размеров.
       До 3—4-летнего возраста молодые цитрусовые дерев­ца ежегодно пересаживают (переваливают) вместе с ко­мом земли. Для ускорения роста рекомендуется в первые годы переваливать растения даже 2—3 раза за лето, но не трогая кома земли. При перевалках старый ком зем­ли не разрушают, а, помещая растение в новую, немного большую посуду, лишь добавляют вниз и с боков немно­го свежей земли. С 4—7-летнего возраста цитрусовые деревца можно пересаживать через год, а с 7—12-летнего возраста — че­рез 2—3 года. Более старые растения пересаживают че­рез 4—5 лет, а иногда и реже. При перевалке деревьев старшего возраста снимают верхний слой земли до разветвления корней, а также старую землю снизу и немножко с краев кома и между сплетениями корней, но при этом надо стараться как можно меньше нарушать ком и здоровую корневую си­стему. Если же обнаружатся больные или поврежденные корни, то их осторожно удаляют острым ножом, а обра­зовавшиеся ранки посыпают мелким древесным углем.
        Комнатные цитрусовые деревца, особенно апельсины и лимоны, иногда сильно разрастаются, достигая 2,5— 3 м высоты и такой же ширины кроны. Перевалка таких растений бывает затруднительна. Тогда ее проводят сле­дующим образом. Ствол дерева у корневой шейки, что­бы не повредить коры, обвязывают тряпкой, а сверху этой обвязки делают из веревки петлю. В эту петлю вставляют прочную палку, под палку ставят какую-ни­будь подставку и, подняв все растение с посудой вверх, закрепляют палку. Затем старую посуду или разбирают, или легким постукиванием сверху снимают с кома земли и проводят необходимую работу с корневой системой. По­том вновь подготовленную посуду с насыпанными на ее дно дренажем и землей подводят под ком земли и мед­ленно опускают в посуду растение, выравнивая его и под­сыпая с боков и сверху землю на корневую систему. При добавке земли с боков ее уплотняют руками или дере­вянной палочкой. Сверху земли делают небольшую луночку, чтобы при поливе вода не отбтекала сразу старый ком. Готовое пересаженное дерево хорошо поливают, чтобы осела земля, а после этого, если нужно, добавля­ют немного земли.
      Для посадки, пересадки и перевалки готовится смесь земли, как указано выше, из равных частей речного пес­ка, листовой и дерновой земли и хорошо перепревшего навоза. Если нет дерновой земли, то ее заменяют хоро­шей огородной. Но при этом нужно помнить, что огород­ная земля обычно имеет избыток удобрений, легко заки­сает, особенно в зимний период.
      Перед посадкой, пересадкой и перевалкой отверстие в дне посуды закрывают небольшим черепком, выпуклой стороной вверх. В кад­ках и ящиках так за­крывают все отверстия.
      А для стока воды и циркуляции воздуха устраивают дренаж из слоя мелкобитого жженого кирпича, а сверху добавляют крупный промытый песок слоем 2—3 см. Только сверх всего этого уже насыпают смесь земли. В дне кадки следует просверлить несколько отверстий по краям, иначе излишняя вода будет стекать к пони­женным краям дна и там застаиваться.
      Сажать и пересаживать растения нужно с таким рас­четом, чтобы растение находилось неглубоко в земле и стояло в центре посуды. Для этого вначале на дно кла­дут дренаж (слой битого кирпича и слой песка), затем насыпают и разравнивают смесь земли слоем 3—6 см (в зависимости от возраста деревца). На землю ставят растение так, чтобы оно находилось в центре кадки и на определенном уровне по высоте, а потом корневую си­стему обсыпают кругом землей и землю уплотняют. Нельзя сажать растение глубоко и насыпать много земли вниз и сверху корней. Глубоко посаженное деревцо будет медленно расти и, разумеется, плохо или совсем не будет плодоносить. А при частых поливах в таких случаях не осваиваемая корнями земля закисает и деревца, особен­но выращенные из черенков, заболевают опасной болез­нью— камедетечением (гоммозом) и гибнут.
      Сажать ра­стение нужно так, чтобы верхние корни были около по­верхности почвы. После посадки или перевалки почву в горшке нужно хорошо полить и, если это делается на дворе, деревцо надо поставить в тень. При жаркой погоде системати­чески, в течение 7—10 дней, растение следует опрыски­вать водой. Перевалку, то есть пересадку с нетронутым комом земли из меньшей посуды в большую с добавлением свежей земли, можно делать без особенного вреда в любое время года. Лучшим же сроком для пересадки считается период до начала вегетации, примерно в фев­рале— марте.
      В случае, если при посадке в почву не добавляли пе­ска, такая почва с течением времени сильно уплот­няется разрастающимися корнями, в результате чего ра­стение сначала угнетается, а потом болеет и может по­гибнуть. В таких случаях, при перевалках, нужно очень осторожно острой деревянной палочкой проткнуть за-твердевший ком, стараясь не попадать в корни. Но при этом необходимо ком земли сохранять, особенно с краев, где находятся мелкие корни с микоризой. Если же ком земли слишком уплотнился и другого выхода нет, чтобы спасти хорошее деревцо, в таких случаях приходится де­лать промывку корней. Для этого деревцо с комом зем­ли вынимают из посуды и ставят в приготовленную кад­ку или ванну с водой комнатной температуры, чтобы ком постепенно размок. Затем растение вынимают и осто­рожно смывают оставшуюся на корнях землю. Иногда приходится размачивание повторять. После этого расте­ние вновь сажают, наполняя посуду нужного размера хорошей свежей смесью земли.
     При посадке (с промывкой) нужно помнить, что с корней цитрусовых смываются грибки (микориза) и ра­стения смогут нормально питаться только после того, как будет восстановлена микориза. На восстановление микоризы, в зависимости от почвы, иногда требуются го­ды. Поэтому пересаженное таким образом растение нуж­но держать в тени, не удобрять, часто опрыскивать, гу­стую крону прореживать. Хорошо сформированная и поддерживаемая корневая система вполне обеспечивает хороший рост и плодоноше­ние комнатных цитрусовых растений.
      Формирование кроны
      Крона комнатного цитрусово­го растения должна быть небольшой, красивой и иметь нужное количество основных скелетных веток и обра­стающих побегов, с большим количеством плодовой дре­весины. Для комнатной культуры цитрусовые растения мож­но формировать с небольшим штамбом (10—15 см) и даже без штамба (в виде куста). Формировать крону нужно в основном своевременной прищипкой (пинциров кой) побегов. И только в крайнем случае нуж­но прибегать к обрезке. Лучшей считается ша­ровидная форма кроны. При формировании кроны необходимо учи­тывать биологические особенности цитрусо­вых. Формировать крону нужно так. Выросший и вызревший первый побег нулевого поряд­ка сначала прищипывают (пинцируют) при достижении им высоты 20—25 см, а затем этот окрепший побег срезают на высоте примерно 15—20 см, оставляя четыре хорошо раз­витые почки, из которых потом образуется 3—4 основ­ных (скелетных) побега, направленных равномерно в разные стороны.
      Побеги первого порядка при достижении ими длины 20—30 см тоже пинцируют, а по вызревании их обре­зают примерно на 5 см ниже места пинцировки. Побеги следующих порядков ветвления также сначала пинци­руют, а потом обрезают. Последующие побеги должны быть на 5 см короче, чем предыдущие. Примерно на по­бегах четвертого порядка ветвления заканчивается фор­мирование скелета кроны. А потом уже, чем старше де­ревцо, чем выше порядок ветвления, тем длина новых побегов короче, тем больше появляется обрастающих веточек внутри кроны. При желании иметь меньший штамбик побег нулево­го порядка обрезают ниже, примерно на высоте 10— 15 см. Растения, выращенные из черенков, склонны ветвить­ся почти от земли, и поэтому при желании их можно формировать почти без штамба. Для формирования штамбика у этих растений нужно самые нижние побеги первого порядка коротко пинцировать, давая возмож­ность нулевому побегу расти до 20—25 см высоты, а по­том его прищипывать, затем обрезать, как сказано выше. После того как скелет кроны сформирован, иногда проводится небольшая пинцировка и время от времени необходимая обрезка и прореживание.
      В кроне плодоносящего деревца имеется несколько типов веток, одни из которых могут плодоносить в пер­вом же году, другие растут и готовятся к плодоношению в дальнейшем. Могут появляться новые побеги с одной верхушечной плодовой почкой. Бывают и так называе­мые жировые, вертикально растущие и неплодоносящие побеги. Больше всего полезной завязи образуется на двух- и трехростовых плодовых веточках, расположен­ных, как правило, горизонтально или даже свисающих. Двух- и трехростовые веточки получаются потому, что цитрусовые за лето могут давать два-три и даже четыре прироста, причем второй прирост бывает обычно больше остальных. У взрослого дерева, чтобы не загущать крону, не нужные и уже устаревшие ветки, а также переплетаю­щиеся и растущие внутрь кроны побеги регулярно укора­чивают или вырезают на кольцо. При своевременном же уходе за кроной вырезать приходится только старые вет­ки, а ненужные ветки своевременно прищипывать. Жировые побеги принято или удалять целиком, или укорачивать до 20—25 см, то есть переводить их на пло­доношение.
     Некоторые любители-цитрусоводы считают, что жиро­вые побеги нужно пинцировать, чтобы получить скорее второй и третий приросты, несущие уже плодовые почки. При этом жировым побегам, растущим вертикально, сле­дует подвязкой к другим веткам или подпоркам придать нужное направление. Между подпоркой и побегом нужно делать мягкие подкладки. Обрезку в благоприятных условиях лучше делать весной, примерно в марте, до начала первого роста, за­тем в период бутонизации и цветения, совмещая при этом обрезку с нормированием урожая на дереве. Прорежи­вать крону можно и зимой, после снятия плодов. Осенне-зимняя обрезка при неблагоприятных условиях содер­жания предохраняет растение от излишнего истощения. Но при осенне-зимней обрезке раны не заживают, оста­ются открытыми и могут превращаться в дупла. А при весенней обрезке раны скоро затягиваются особой за­щитной пленкой, а потом постепенно и зарастают. Сильная обрезка может вызвать образование новых сильных побегов, а слабая обрезка стимулирует образо­вание плодовых почек. Но та и другая обрезка должна применяться осторожно, так как всякая обрезка, а тем более сильная угнетает и ослабляет деревцо. Поэтому при уходе за кроной необходимо всемерно использовать своевременную пинцировку, чтобы не допустить рост не­нужных побегов. Многие любители-цитрусоводы прищи­пывают верхушки растущих побегов при образовании у них 5—7 листочков.
     Иногда у комнатных цитрусовых растений, особенно молодых, сильно выросшая верхушка побега при недо­статке питательных веществ начинает темнеть, а потом засыхает и отпадает. Это своего рода естественная пин­цировка. Для получения ежегодных и устойчивых урожаев вместе с обрезкой, как уже упоминалось, проводят и нор­мировку урожая. Излишнее цветение истощает растение, при этом уменьшается количество полезной завязи, а без должного ухода за растениями плодовые почки не закла­дываются и в следующем году урожая может не быть. Дело заключается в том, что перегруженное сильным урожаем деревцо не может одновременно обеспечить питанием плоды и заложить плодовые почки. Поэтому для увеличения количества полезной завязи уда­ляют излишние, слабые бутоны, цветки и даже цветущие веточки. Нормирование нужно проводить особенно осто­рожно, иначе можно вызвать у деревца закладку боль-шого количества новых цветочных почек, а это будет только истощать растение. У старых цитрусовых деревьев примерно после 30 — 40 лет жизни прирост сильно сокращается, листья ста­новятся более мелкими и менее долговечными, мельчают также и плоды.
      Для того чтобы продлить период плодоношения хоро­шего деревца, омолаживаются старые растения. Для это­го не нужно прибегать к замене сразу всей кроны, а на­до при помощи частичной короткой обрезки ослабевших веток вызвать появление из спящих почек новых побегов, способных потом заменить старые ветки. Такой посте­пенной омолаживающей обрезкой и правильной под­кормкой можно продлить плодоношение дерева еще на многие годы. Остальные приемы обрезки и формирования кроны цитрусовых такие же, как и плодовых деревьев. Напри­мер, у цитрусовых побег обрезают так же, как и у пло­довых, обязательно над почкой, расположенной с той стороны, куда нам желательно направить рост нового побега; ветки надо резать обязательно перпендикулярно их оси, с тем чтобы рана была наименьшая и этим ус­корить ее затягивание; раны при обрезке следует зама­зывать садовым варом или масляной краской и, в край­нем случае, глиной. В комнатной культуре раны лучше закрашивать краской, но обязательно разведенной на натуральной олифе.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Категория: Уход за растениями | Добавил: Yurik (23.02.2010)
    Просмотров: 20270 | Рейтинг: 4.5/4
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Календарь

    Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    Реклама


    Все права защищены © 2017
    Максимально доступный каталогСоздать бесплатный сайт с uCozТоп100- Сад и огород