Комнатные деревца растут и воспитываются в различных условиях (разная посуда и разные почвенные смеси, разные условия освещенности и т. д.), и уход за растениями каждый любитель-цитрусовод проводит по-разному.
Поэтому при уходе за комнатными цитрусовыми растениями нужен индивидуальный подход к каждому растению. В зависимости от времени года и места выращивания, в уходе за растениями имеются свои особенности.
Зима.В это время вечнозеленые цитрусовые растения попадают в неблагоприятные условия. Но в комнате нет условий и для полного покоя растений. Поэтому комнатным цитрусовым растениям нужно создавать условия относительного покоя. Для этого лучше всего на зиму их переносить в холодные (температура 6—4° тепла) несветлые, сухие помещения. При такой температуре и освещенности жизнедеятельность сильно замедляется, питательных веществ и влаги расходуется мало, растения сохраняют свои запасы, а весной снова начинают сильно расти и плодоносить.
На основании практических наблюдений, лучшей температурой для зимовки комнатных цитрусовых растений надо считать 15—18° тепла, при умеренной влажности. В таких условиях цитрусовые растения чувствуют себя хорошо, листья у них сохраняются, плоды нормально дозревают. По нашим наблюдениям, плоды зимой дозревают даже и при температуре 10° тепла, Цитрусовые растения, особенно если они выращены в грунте и перевезены издалека, в комнате плохо переносят слишком сухой воздух при высокой температуре. Поэтому в квартирах с центральным отоплением, где воздух более сухой, цитрусовые растения нужно ставить подальше от батареи. Не следует также держать их на подоконниках, где окна с форточками.
Если нет другого места для растений, кроме подоконника (имеется в виду окно без форточки и батареи), нужно, чтобы растение там и воспитывалось с малого возраста. Тогда растение, приспособившись к резким колебаниям температуры, будет на подоконнике расти и развиваться. Некоторые любители-цитрусоводы на батарее центрального отопления приспосабливают жестяные противни с водой, с тем чтобы повысить влажность теплой волны воздуха, поднимающейся к растениям.
Цитрусовые растения зимой лучше содержать около южных, а также юго-восточных и юго-западных окон. Приученные растения неплохо себя чувствуют и около окон других направлений. От прямого солнечного света растения желательно защищать. Если цитрусовые растения стоят не у окон, то помещение можно проветривать.
Особо следует остановиться на содержании зимой деревцов, привитых на трифолиате и завезенных с юга, В большинстве молодые саженцы, завезенные с Черноморского побережья Кавказа, страдают не потому, что они привиты на трифолиате, а потому, что они выросли и воспитались в других условиях (в открытом грунте), а затем с сильно укороченной корневой системой их высадили в ограниченный объем посуды. Поэтому саженцы, в том числе и привитые на трифолиате, следует завозить издалека, по возможности в возрасте 1—2 лет. Лучше это делать ранней весной, желательно до вегетации.
Завезенным и высаженным саженцам нужен вначале своего рода покой для их приспособления к новым условиям. Поэтому ни в коем случае не надо спешить со всякими подкормками и удобрениями, не переувлажнять землю, не ставить растения на освещаемые солнцем места. Мы знаем много случаев, когда так подготовленные растения, привитые на трифолиате, прекрасно росли и плодоносили, не сбрасывая листьев и зимой.
Цитрусовые растения, привитые на трифолиате, следует содержать зимой так же, как и корнесобственные. Зимой комнатные цитрусовые растения по возможности дольше нужно содержать в стадии относительного покоя (при температуре не выше 15—18° тепла) с тем, чтобы потом, весной, растения дружно начали расти и плодоносить.
Весна. Весной цитрусовые, как и все растения, начинают трогаться в рост, а потом они выбрасывают бутоны и зацветают. Весеннее цветение самое продуктивное. Полезно весеннее цветение немного задержать. Для этого растения ставят в комнату с более низкой температурой, но без резких колебаний. Такие растения потом дружнее начинают расти и лучше развиваться. Наилучшее развитие бутонов и больший процент полезной завязи наблюдается при температуре 14—17° тепла. При больших отклонениях температуры меньше завязывается плодов, больше осыпается завязи.
Весной на юге начавшее расти деревцо нужно ставить в наиболее освещенное место, иначе побеги будут вытягиваться. Однако растения следует защищать от действия прямых солнечных лучей. На севере, напротив, избегают места, сильно освещенные солнцем. Весной увеличивают норму внесения удобрений и полива. Оберегая растения от резких колебаний температуры, их начинают приучать к наружному воздуху. Для этого время от времени открывают окна. Когда температура наружного воздуха установится в среднем не ниже 10° тепла, растения на юге можно выносить на открытый воздух (во двор). В районах с более резким колебанием температуры (предгорья и др.) растения приходится выносить на открытый воздух и при более низких температурах, но для этого постепенно подготовляют деревца и защищают их потом от заморозков.
В более северных районах цитрусовые выносить из комнаты на неостекленные террасы или на открытый воздух не рекомендуется. Если нет хорошо остекленных террас, то цитрусовые растения в средней и северной полосе лучше содержать постоянно в жилых помещениях, открывая чаще окна. Так, приученные растения меньше страдают от резких колебаний температуры.
Комнатные деревца при выносе на открытый воздух вначале нужно обязательно ставить в тень, чтобы они привыкли к сильному воздействию солнечного света. А потом, через 2—3 недели, лучше их переставить в полузатененное место и оставить там на все лето. Нельзя ставить эти растения в тень под белую акацию и другие деревья, являющиеся сильными рассадниками щитовок. Не следует также ставить цитрусовые под липы и другие растения, с которых при дожде падают на цитрусовые сладкие выделения сосущих вредителей. На этих выделениях сильно развивается черный гриб.
Площадку для цитрусовых лучше выбирать такую, чтобы на ней воздух не застаивался и не было сильного ветра. На теплое, а тем более жаркое, сухое время горшки следует вкапывать в землю, а деревянную посуду защищать от перегрева (белить, закрывать чем-либо). На случай весенних заморозков на ночь растения накрывают каким-либо материалом: мешковиной и т. п.
Лето. Уход за цитрусовыми растениями в комнате заключается в поддержании правильной агротехники (внесение удобрений, полив, своевременная прищипка побегов и др.). У комнатных цитрусовых растений естественное осыпание завязи наблюдается в начале весны и летом. Помимо естественных причин, опадение завязи может быть вызвано недостатком питания и влаги, резкими колебаниями температуры воздуха и особенно температуры поливной воды. Наилучшей температурой для роста и созревания плодов считается 19—25° тепла. Более высокая температура уже угнетает растение, особенно привитое на трифолиате. При выращивании комнатных цитрусовых растений в засушливых районах (Средняя Азия) для повышения влажности воздуха посуду с растениями ставят на подставки в противни с водой (на открытом воздухе противни ставят в тени, а в комнатах — около северных окон).
При содержании цитрусовых на дворе в районах Юго-Востока и Северного Кавказа приходится растения защищать от сильных северо-восточных ветров, ставя их с подветренной стороны построек или деревьев. Летом цитрусовые растения, вынесенные во двор, нужно оберегать и от града. Если град выпал внезапно, деревца с посудой нужно осторожно положить на бок по ветру и чем-нибудь прикрыть. Растения, которые на лето невозможно выносить во двор, нужно содержать в комнате круглый год. А летом все же их лучше ставить ближе к открытым окнам.
Особое внимание при комнатной культуре должно быть обращено на световой режим, оказывающий большое влияние на жизнь растения. Для растения имеет значение не только сила света, но и его качество и продолжительность освещения в течение суток и в течение года.
Цитрусовые растения по происхождению являются растениями короткого дня, и с этим, при продвижении их на север, приходится считаться. Некоторые любители-цитрусоводы из северных областей страны пишут, что отдельные цитрусовые деревца у них сильно растут, но все еще не плодоносят, хотя имеют 25-летний возраст. Теперь установлено, что молодым цитрусовым растениям летом при выращивании их в более северных районах обязательно нужно сокращать продолжительность светового дня, пока растение пройдет световую стадию. Потом цитрусовые растения и здесь будут цвести и плодоносить при естественном световом дне. Следовательно, летом для комнатных цитрусовых растений при выращивании их из семян в более северных условиях нужно в комнате и во дворе выбирать места, менее освещаемые. И в том, и в другом случае нужно избегать прямого солнцепека.
Опытные павловские лимоноводы давно заметили, что излишнее освещение летом отрицательно влияет на цитрусовые, и они выработали свои приемы регулирования освещения. На лето, начиная с мая, цитрусовые растения они ставят от окон подальше, а зимой, напротив, приближают эти растения к окнам. Павловские цитрусоводы-любители, так же как и уральские, регулируя таким путем световой режим, умело выращивают лимоны и другие цитрусовые, которые у них нормально растут и своевременно вступают в плодоношение. Такой прием регулировки освещенности растений в комнате легко применить везде и всем. Зимой же комнатные цитрусовые растения почти не растут, а находятся в стадии относительного покоя. А короткий зимний день в более северных районах искусственно удлиняется освещением помещений в вечернее время, что вполне достаточно для цитрусовых растений. Излишнее же освещение растений, находящихся в стадии относительного покоя, особенно при повышенной температуре, усиливает расход питательных веществ на дыхание, что отрицательно сказывается на растении. При повышенной температуре и излишнем освещении растения зимой трогаются в рост, побеги их вытягиваются, не получая развития. Этого следует избегать в комнатах.
Помимо количества света, для растения имеет значение и качество света. Известно, что солнечный свет имеет видимые и невидимые лучи. Примерно половину (52%) лучистой энергии мы можем видеть. Не видим мы инфракрасные (43%) и ультрафиолетовые (около 5%) лучи. Ассимиляция лучше протекает при прямых красных лучах. Но для развития всего растения нужны и сине-фиолетовые лучи. Растения же, выращенные под сине-фиолетовыми лучами, слабо растут и почти не цветут. Ультрафиолетовые лучи улучшают качество плодов и растений и повышают в них содержание витаминов. Следовательно, для комнатных цитрусовых растений, особенно в период плодоношения, следует стараться больше использовать полный спектр лучистой энергии солнца. Применяемое у нас обычное оконное, натровое стекло плохо пропускает ультрафиолетовые лучи, но зато через него хорошо проходят красные и инфракрасные лучи, нужные растению для ассимиляции органических веществ. Весной, когда еще окна редко открывают и растения пока не выставляют на открытый воздух, растения получают в основном красные и инфракрасные лучи. Летом же, когда растут и формируются плоды, обычно открывают окна или деревца совсем выносят во двор и растения получают в достаточном количестве фиолетовые и ультрафиолетовые лучи.
Вместе со светом должен сочетаться и тепловой режим. Зимой в теплых помещениях растения должны получать достаточно света. Чем теплее в помещении, тем должно быть сильнее освещение, иначе растения вытягиваются. При низкой температуре в помещениях цитрусовые растения переходят в стадию относительного покоя, поэтому им нужно мало света. Поэтому нет необходимости применять искусственное досвечивание цитрусовых растений зимой. Если в помещении тепловой и световой режим неблагоприятен для растений, то цитрусовые зимой лучше содержать в мало освещенных помещениях с температурой от нуля до 6° тепла. В таких условиях цитрусовые растения могут даже в полной темноте без вреда находиться два-три месяца. На жизнедеятельность цитрусовых растений в комнате оказывает отрицательное влияние газ, дым, запах нефтепродуктов и свежей краски, а также остатки спиртных напитков, если их выливают в почву под растения.
Формирование корневой системы.
В комнатной культуре корневая система цитрусовых крайне ограничена размерами посуды. Несмотря на это, она должна обеспечить деревцо водой и минеральными веществами, необходимыми для продуктивной жизни растения. Для этого корневая система комнатных цитрусовых должна быть хорошо сформирована применительно к размеру посуды.
 Лучшей посудой для комнатной культуры цитрусовых растений являются обожженные, неглазированные глиняные горшки с отверстием на дне. Они практичны, сравнительно недорого стоят и создают более здоровые условия в комнате, чем деревянная посуда. Летом их можно вкапывать в землю. Но горшки можно использовать только для небольших растений. Деревянные кадки и ящики лучше для растений, по они менее удобны. В помещениях они создают сырость, летом же их нельзя вкапывать в землю, так как они подвергаются гниению и требуют частой замены. Для больших деревьев все же приходится применять деревянные кадки и ящики, которые лучше изготавливать из хвойных пород и дуба.
Обычно не рекомендуется горшки и деревянную посуду сверху красить масляной краской, краска якобы затрудняет воздухообмен через стенки посуды. Эта рекомендация хотя в основном и правильная, но сильно преувеличена. В комнатах любители очень часто и успешно выращивают цитрусовые и другие растения в разной металлической и эмалированной посуде (старые чугуны, ведра, кастрюли и т. п.). Посуда должна соответствовать размеру комнатного растения. Слишком малая посуда вмещает мало земли, и, следовательно, содержит мало пищи и влаги. В такой посуде корневая система сильнее страдает от резких колебаний температуры и влажности. В силу этого растения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят. Но нельзя использовать посуду и больших размеров, чем это нужно. Некоторые любители-цитрусоводы, особенно начинающие, считают, что чем больше земли, тем, мол, лучше для растения. Не всегда это так. Растение, посаженное в большую, чем нужно, посуду, не осваивает своей корневой системой всей земли, поэтому влага при поливе застаивается и земля закисает. В таких случаях корни начинают гнить, растение угнетается и может даже погибнуть. Поэтому посуда должна соответствовать величине растения.
По мере разрастания корневой системы и заполнения ею всей посуды растение время от времени переваливают (пересаживают) в немного большую посуду. Так направленно формируется корневая система комнатных растений. Опыты и практика показали, что посуда для комнатных растений (горшки, кадки и ящики) должна быть внизу уже, вверху шире (примерно на 1/4 часть). Высота посуды должна быть только на 2—3 см больше верхнего диаметра. Под посуду большого размера нужно приспосабливать ножки, планки, подмостки для обеспечения циркуляции воздуха через нижние отверстия и для предупреждения гниения дна. В комнатных условиях под горшки с растениями часто ставят поддонники, блюдца, тарелки и т. п. Но в этом случае под горшки следует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в дне не закрывались плотно.
Диаметр верхней части посуды должен быть примерно следующий (в см): для однолетних сеянцев-окулянтов 10—12, для укоренившихся черенков 12—15, для однолетних саженцев 15—20, для двухлетних деревцов 20—30, для трех-четырехлетних 25—30, для пяти-шести-летних 30—35, для шести-семилетних деревцов 35—45. С возрастом деревьев размер посуды можно доводить до 50—60 см, особенно для сильнорослых. Размер посуды свыше 50—60 см увеличивать не следует. При выращивании растений в посуде размером в 50—60 см надо больше внимания уделять своевременной подкормке и поливу деревьев.
Посуда указанных размеров используется на юге, где на лето растения выставляют во двор. В более северных областях, где растения в основном все время содержатся в помещениях, посуда применяется даже меньших размеров.
 До 3—4-летнего возраста молодые цитрусовые деревца ежегодно пересаживают (переваливают) вместе с комом земли. Для ускорения роста рекомендуется в первые годы переваливать растения даже 2—3 раза за лето, но не трогая кома земли. При перевалках старый ком земли не разрушают, а, помещая растение в новую, немного большую посуду, лишь добавляют вниз и с боков немного свежей земли. С 4—7-летнего возраста цитрусовые деревца можно пересаживать через год, а с 7—12-летнего возраста — через 2—3 года. Более старые растения пересаживают через 4—5 лет, а иногда и реже. При перевалке деревьев старшего возраста снимают верхний слой земли до разветвления корней, а также старую землю снизу и немножко с краев кома и между сплетениями корней, но при этом надо стараться как можно меньше нарушать ком и здоровую корневую систему. Если же обнаружатся больные или поврежденные корни, то их осторожно удаляют острым ножом, а образовавшиеся ранки посыпают мелким древесным углем.
Комнатные цитрусовые деревца, особенно апельсины и лимоны, иногда сильно разрастаются, достигая 2,5— 3 м высоты и такой же ширины кроны. Перевалка таких растений бывает затруднительна. Тогда ее проводят следующим образом. Ствол дерева у корневой шейки, чтобы не повредить коры, обвязывают тряпкой, а сверху этой обвязки делают из веревки петлю. В эту петлю вставляют прочную палку, под палку ставят какую-нибудь подставку и, подняв все растение с посудой вверх, закрепляют палку. Затем старую посуду или разбирают, или легким постукиванием сверху снимают с кома земли и проводят необходимую работу с корневой системой. Потом вновь подготовленную посуду с насыпанными на ее дно дренажем и землей подводят под ком земли и медленно опускают в посуду растение, выравнивая его и подсыпая с боков и сверху землю на корневую систему. При добавке земли с боков ее уплотняют руками или деревянной палочкой. Сверху земли делают небольшую луночку, чтобы при поливе вода не отбтекала сразу старый ком. Готовое пересаженное дерево хорошо поливают, чтобы осела земля, а после этого, если нужно, добавляют немного земли.
 Для посадки, пересадки и перевалки готовится смесь земли, как указано выше, из равных частей речного песка, листовой и дерновой земли и хорошо перепревшего навоза. Если нет дерновой земли, то ее заменяют хорошей огородной. Но при этом нужно помнить, что огородная земля обычно имеет избыток удобрений, легко закисает, особенно в зимний период.
Перед посадкой, пересадкой и перевалкой отверстие в дне посуды закрывают небольшим черепком, выпуклой стороной вверх. В кадках и ящиках так закрывают все отверстия.
А для стока воды и циркуляции воздуха устраивают дренаж из слоя мелкобитого жженого кирпича, а сверху добавляют крупный промытый песок слоем 2—3 см. Только сверх всего этого уже насыпают смесь земли. В дне кадки следует просверлить несколько отверстий по краям, иначе излишняя вода будет стекать к пониженным краям дна и там застаиваться.
Сажать и пересаживать растения нужно с таким расчетом, чтобы растение находилось неглубоко в земле и стояло в центре посуды. Для этого вначале на дно кладут дренаж (слой битого кирпича и слой песка), затем насыпают и разравнивают смесь земли слоем 3—6 см (в зависимости от возраста деревца). На землю ставят растение так, чтобы оно находилось в центре кадки и на определенном уровне по высоте, а потом корневую систему обсыпают кругом землей и землю уплотняют. Нельзя сажать растение глубоко и насыпать много земли вниз и сверху корней. Глубоко посаженное деревцо будет медленно расти и, разумеется, плохо или совсем не будет плодоносить. А при частых поливах в таких случаях не осваиваемая корнями земля закисает и деревца, особенно выращенные из черенков, заболевают опасной болезнью— камедетечением (гоммозом) и гибнут.
Сажать растение нужно так, чтобы верхние корни были около поверхности почвы. После посадки или перевалки почву в горшке нужно хорошо полить и, если это делается на дворе, деревцо надо поставить в тень. При жаркой погоде систематически, в течение 7—10 дней, растение следует опрыскивать водой. Перевалку, то есть пересадку с нетронутым комом земли из меньшей посуды в большую с добавлением свежей земли, можно делать без особенного вреда в любое время года. Лучшим же сроком для пересадки считается период до начала вегетации, примерно в феврале— марте.
В случае, если при посадке в почву не добавляли песка, такая почва с течением времени сильно уплотняется разрастающимися корнями, в результате чего растение сначала угнетается, а потом болеет и может погибнуть. В таких случаях, при перевалках, нужно очень осторожно острой деревянной палочкой проткнуть за-твердевший ком, стараясь не попадать в корни. Но при этом необходимо ком земли сохранять, особенно с краев, где находятся мелкие корни с микоризой. Если же ком земли слишком уплотнился и другого выхода нет, чтобы спасти хорошее деревцо, в таких случаях приходится делать промывку корней. Для этого деревцо с комом земли вынимают из посуды и ставят в приготовленную кадку или ванну с водой комнатной температуры, чтобы ком постепенно размок. Затем растение вынимают и осторожно смывают оставшуюся на корнях землю. Иногда приходится размачивание повторять. После этого растение вновь сажают, наполняя посуду нужного размера хорошей свежей смесью земли.
При посадке (с промывкой) нужно помнить, что с корней цитрусовых смываются грибки (микориза) и растения смогут нормально питаться только после того, как будет восстановлена микориза. На восстановление микоризы, в зависимости от почвы, иногда требуются годы. Поэтому пересаженное таким образом растение нужно держать в тени, не удобрять, часто опрыскивать, густую крону прореживать. Хорошо сформированная и поддерживаемая корневая система вполне обеспечивает хороший рост и плодоношение комнатных цитрусовых растений.
Формирование кроны
Крона комнатного цитрусового растения должна быть небольшой, красивой и иметь нужное количество основных скелетных веток и обрастающих побегов, с большим количеством плодовой древесины. Для комнатной культуры цитрусовые растения можно формировать с небольшим штамбом (10—15 см) и даже без штамба (в виде куста). Формировать крону нужно в основном своевременной прищипкой (пинциров кой) побегов. И только в крайнем случае нужно прибегать к обрезке. Лучшей считается шаровидная форма кроны. При формировании кроны необходимо учитывать биологические особенности цитрусовых. Формировать крону нужно так. Выросший и вызревший первый побег нулевого порядка сначала прищипывают (пинцируют) при достижении им высоты 20—25 см, а затем этот окрепший побег срезают на высоте примерно 15—20 см, оставляя четыре хорошо развитые почки, из которых потом образуется 3—4 основных (скелетных) побега, направленных равномерно в разные стороны.
 Побеги первого порядка при достижении ими длины 20—30 см тоже пинцируют, а по вызревании их обрезают примерно на 5 см ниже места пинцировки. Побеги следующих порядков ветвления также сначала пинцируют, а потом обрезают. Последующие побеги должны быть на 5 см короче, чем предыдущие. Примерно на побегах четвертого порядка ветвления заканчивается формирование скелета кроны. А потом уже, чем старше деревцо, чем выше порядок ветвления, тем длина новых побегов короче, тем больше появляется обрастающих веточек внутри кроны. При желании иметь меньший штамбик побег нулевого порядка обрезают ниже, примерно на высоте 10— 15 см. Растения, выращенные из черенков, склонны ветвиться почти от земли, и поэтому при желании их можно формировать почти без штамба. Для формирования штамбика у этих растений нужно самые нижние побеги первого порядка коротко пинцировать, давая возможность нулевому побегу расти до 20—25 см высоты, а потом его прищипывать, затем обрезать, как сказано выше. После того как скелет кроны сформирован, иногда проводится небольшая пинцировка и время от времени необходимая обрезка и прореживание.
В кроне плодоносящего деревца имеется несколько типов веток, одни из которых могут плодоносить в первом же году, другие растут и готовятся к плодоношению в дальнейшем. Могут появляться новые побеги с одной верхушечной плодовой почкой. Бывают и так называемые жировые, вертикально растущие и неплодоносящие побеги. Больше всего полезной завязи образуется на двух- и трехростовых плодовых веточках, расположенных, как правило, горизонтально или даже свисающих. Двух- и трехростовые веточки получаются потому, что цитрусовые за лето могут давать два-три и даже четыре прироста, причем второй прирост бывает обычно больше остальных. У взрослого дерева, чтобы не загущать крону, не нужные и уже устаревшие ветки, а также переплетающиеся и растущие внутрь кроны побеги регулярно укорачивают или вырезают на кольцо. При своевременном же уходе за кроной вырезать приходится только старые ветки, а ненужные ветки своевременно прищипывать. Жировые побеги принято или удалять целиком, или укорачивать до 20—25 см, то есть переводить их на плодоношение.
Некоторые любители-цитрусоводы считают, что жировые побеги нужно пинцировать, чтобы получить скорее второй и третий приросты, несущие уже плодовые почки. При этом жировым побегам, растущим вертикально, следует подвязкой к другим веткам или подпоркам придать нужное направление. Между подпоркой и побегом нужно делать мягкие подкладки. Обрезку в благоприятных условиях лучше делать весной, примерно в марте, до начала первого роста, затем в период бутонизации и цветения, совмещая при этом обрезку с нормированием урожая на дереве. Прореживать крону можно и зимой, после снятия плодов. Осенне-зимняя обрезка при неблагоприятных условиях содержания предохраняет растение от излишнего истощения. Но при осенне-зимней обрезке раны не заживают, остаются открытыми и могут превращаться в дупла. А при весенней обрезке раны скоро затягиваются особой защитной пленкой, а потом постепенно и зарастают. Сильная обрезка может вызвать образование новых сильных побегов, а слабая обрезка стимулирует образование плодовых почек. Но та и другая обрезка должна применяться осторожно, так как всякая обрезка, а тем более сильная угнетает и ослабляет деревцо. Поэтому при уходе за кроной необходимо всемерно использовать своевременную пинцировку, чтобы не допустить рост ненужных побегов. Многие любители-цитрусоводы прищипывают верхушки растущих побегов при образовании у них 5—7 листочков.
Иногда у комнатных цитрусовых растений, особенно молодых, сильно выросшая верхушка побега при недостатке питательных веществ начинает темнеть, а потом засыхает и отпадает. Это своего рода естественная пинцировка. Для получения ежегодных и устойчивых урожаев вместе с обрезкой, как уже упоминалось, проводят и нормировку урожая. Излишнее цветение истощает растение, при этом уменьшается количество полезной завязи, а без должного ухода за растениями плодовые почки не закладываются и в следующем году урожая может не быть. Дело заключается в том, что перегруженное сильным урожаем деревцо не может одновременно обеспечить питанием плоды и заложить плодовые почки. Поэтому для увеличения количества полезной завязи удаляют излишние, слабые бутоны, цветки и даже цветущие веточки. Нормирование нужно проводить особенно осторожно, иначе можно вызвать у деревца закладку боль-шого количества новых цветочных почек, а это будет только истощать растение. У старых цитрусовых деревьев примерно после 30 — 40 лет жизни прирост сильно сокращается, листья становятся более мелкими и менее долговечными, мельчают также и плоды.
Для того чтобы продлить период плодоношения хорошего деревца, омолаживаются старые растения. Для этого не нужно прибегать к замене сразу всей кроны, а надо при помощи частичной короткой обрезки ослабевших веток вызвать появление из спящих почек новых побегов, способных потом заменить старые ветки. Такой постепенной омолаживающей обрезкой и правильной подкормкой можно продлить плодоношение дерева еще на многие годы. Остальные приемы обрезки и формирования кроны цитрусовых такие же, как и плодовых деревьев. Например, у цитрусовых побег обрезают так же, как и у плодовых, обязательно над почкой, расположенной с той стороны, куда нам желательно направить рост нового побега; ветки надо резать обязательно перпендикулярно их оси, с тем чтобы рана была наименьшая и этим ускорить ее затягивание; раны при обрезке следует замазывать садовым варом или масляной краской и, в крайнем случае, глиной. В комнатной культуре раны лучше закрашивать краской, но обязательно разведенной на натуральной олифе.
|
